Несмотря на то, что "сарафан" - слово тюркское, сам сарафан как предмет одежды пришел на Русь из Европы. Произошло это в XIII веке, и назывался он тогда не сарафан, а "ферязь" - одежда ферягов-фрягов, то есть варягов.

Изначально ферязь была МУЖСКИМ кафтаном (как и почему она впоследствии превратилась в женскую одежду – непонятно). Как положено кафтану, ферязь спереди была распашная (не сшитая наглухо), и застегивалась на пуговицы. И, разумеется, у нее были рукава.

К XV веку распространилось и название "сарафан", но опять-таки, изначально оно применялось к мужской одежде (как процитировано в словаре В.Даля, "А на государе было платья… сарафан, дороги яринной цвет, с вишневою обнизью", "В расплохе на Пьяне князья были в одних сарафанах"). Полагают, что термин возник как искажение персидского "серапа" - почетная одежда.

Посмотрим, как ферязь трансформировалась в привычный нам "сарафан Царевны-Лебеди".

1. Рукава вначале превратились в ложные, а потом и вовсе исчезли.

   Сарафан с ложными рукавами, Рязанская губ.	Сарафан с ложными рукавами, Пермская губ.

2. Изначально несшитая спереди, ферязь стала закрываться глухим швом сперва сверху до уровня бедер, а позже – и до самого низа. Но, между прочим, "воспоминание" о том, что она некогда имела застежку спереди, сохранилось до начала ХХ века. Даже на образцах, относящихся к 1910 гг., двойная полоса тесьмы отмечает линию середины переда (бывший разрез), и – внимание – украшается пуговицами и ложными петельками.

   Сарафан, Тверская губ.	Сарафан, Смоленская губ.

3. Сарафан, Усть-Цильма (Северо-Запад республики Коми). Реконструкция.

   Широкие плечи "кафтана" постепенно сузились и превратились в лямки.
4. Спина "кафтана" тоже уменьшилась, а в средних и южных губерниях России пропала вовсе, сохраняясь только на Севере и в Забайкалье (так называемые "сарафаны с лягушечкой" - спинкой).

Между прочим, слово "сарафан" для обозначения этой одежды вообще практически не употреблялось крестьянами до XVIII века, да и позже соседствовало с местными вариантами. В основном, эта одежда называлась "описательно", подчеркивая либо особенности покроя (клинник, треклинка, лямошник, расстегай), либо материал, из которого сшита вещь (холщевик, пестрядинник, кумашник, китаешник, стамедник). Некоторые названия для современного уха и вовсе загадочны (костолан, саян, дубас). А слово "ферязь" для обозначения этого вида одежды сохранялось, как минимум в некоторых областях вплоть до XVII века.

Правнучка Капитолины Александровны, в мологской "фаряси"

Варианты покроя сарафанов, несмотря на то, что различались от области к области, все же были очень по-крестьянски экономны. Так, для создания расклешенного книзу силуэта, никто не выкраивал трапециевидные полотнища, выбрасывая в отходы большие куски ткани. Вместо этого, к основной прямоугольной детали добавляли много мелких треугольных клиньев (отсюда и "клинник"), расширяя юбку книзу. Или же, напротив, брали полотнище прямоугольное, но избыточно широкое, и по линии верха (груди) закладывали плотные складки, упрятывая лишнюю ширину под ленту, перехватывающую грудь (так, кстати, шьется московский вариант сарафана, "круговой", он же "татьянка").

Клинник, Калужская губ.	Дубас, Пермская губ.

Рабочие сарафаны, "на каждый день", шились не очень широкими и из простых и дешевых тканей (холста, пестрядины⁽¹⁾Ткань из нитей разного цвета и фактуры, в мелкую клетку., шерсти). В то же время, для сарафанов праздничных брались шелк и-или парча, золотые тесьмы, речной жемчуг. Избыточная ширина наряда подчеркивала достаток владелицы (вот, мол, какая богатая семья, может на женщину столько лишней дорогой ткани просто так накрутить). В некоторых областях к праздничным сарафанам (видимо, как раз помня о покрое ферязи) пришивали ложные рукава из какой-нибудь тонкой ткани.

Как и любая традиционная одежда, сарафан являлся своего рода "паспортом" владелицы. По нему можно было судить:

Подол сарафана. У владелицы этого сарафана трое детей: старшая девочка, и два мальчика помладше.

о достатке семьи

о месте проживания женщины

(в каждой губернии, а то и деревне были свои особенности кроя и украшения)

о семейном положении

(по цвету сарафана. Кроме того, в южных губерниях России сарафан вообще могли носить только незамужние девушки – женщинам предписывалась понева⁽²⁾Юбка особого покроя.)

в некоторых губерниях – о количестве и поле детей

(на подол сарафана нашивались ленты по количеству детей, причем девочки "обозначались" дорогой либо причудливой тесьмой, а мальчики – либо просто полосой ткани контрастного цвета, либо минимально украшеной и обязательно ровной тесьмой)

1. Маслова Г.С. "Народная одежда русских, украинцев и белоруссов в XIX - начале XX века". М, 1956
2. Шмелева М.Н. "Русская одежда", М, 1997
3. Пармон Ф.М., "Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества"
4. Фурсова Е.Ф., "Традиционная одежда русских крестьян - старожилов Верхнего Приобья" (Новосибирск, Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 1997)
5. Шангина И., "Русский традиционный быт" (СПб, "Азбука-классика", 2003)
6. Справочник "Мужики и бабы (мужское и женское в русской традиционной культуре)" (Санкт-Петербург, "Искусство-СПБ", 2005)
7. "Костюм в России XV - начало XX века" (фотоальбом)