Откуда:

Нижний Новгород.

Время:

конец 19го века.

Возрастная категория носившей:

20-40 лет.

Социальная категория носившей:

купчиха, скорее всего 2й гильдии.

Работа

Ирины Жуковой.

До начала правления Петра Великого русский традиционный костюм был костюмом всех слоев общества. Конечно, крестьяне шили одежду из домотканых материалов, а знатные люди могли себе позволить беленый лен, золотую парчу и драгоценные камни для украшения. Но покрой был у всех (в данной области) один и тот же.

В начале 18го века, вследствие политики европеизации, проводимой Петром Первым, аристократия начала носить европейское платье. А народная одежда стала одеждой людей "неблагородного" происхождения: крестьян, ремесленников, купцов. При этом, с одеждой именно купечества произошла интересная трансформация: с одной стороны, купцы старались сохранять "прадедовский" стиль, но с другой стороны, их представление о, скажем, сочетаниях цветов в одежде уже стало тяготеть к европейскому. К тому же, символизм и мистика костюма (вышивки, обереги, цветовая символика) в купеческой среде быстро забылись - ведь эти символы были созданы как часть аграрной магии и обрядности, которая для городского жителя неактуальна.

В конце 19 века костюм жены богатого купца состоял из рубахи, сарафана, головного убора и душегреи (душегрею, впрочем, уже не носили постоянно, как это было в деревнях, а надевали по мере надобности). Степень богатства и гильдейского положения купца определяли выбор ткани и украшений. Поэтому, данный костюм мы бы определили как для купчихи 2й гильдии (для 1й - бедновато, для 3й - наоборот, уже слишком пышно. Впрочем, это всего лишь наше мнение).

Рубаха шилась либо из тонкого беленого льна, либо из покупной хлопчатобумажной ткани белого цвета. Никаких оберегов на рубаху не накладывалось (ни "контурных" красных оторочек, ни вышивок). Ластовицы (подмышечные детальки) делались белыми. Покрой также упростился: рубаха стала "беспаликовой", т.е. пропали "палики" - вышитые или красные плечевые детали (прямоугольные на Севере России и треугольные на Юге). Длина рубахи также изменилась - рубаха превратилась в подобие современной блузки (чуть ниже талии).

Сарафан потерял свой экономный "клинный" крой и стал круговым ("московского" силуэта). Правда, сохранился способ крепления лямок "лягушечкой" - спинной деталькой особой формы. Низ сарафана украшалсягустой и длинной золотой бахромой (на оригиналах того времени бахрома достигала 20см в длину).

Головной убор называется "нижегородская косынка". Этот фасон возник как ленивый гибрид платка-"сороки" и шапочки-кички. Т.е. на косынку (треугольный кусок ткани) сверху нашивались парчовое или златотканое очелье и позатылень (что создавало эффект шапочки).

Если очелье делалось парчовое, то оно расшивалось бусами и бисером. Златотканое же очелье и позатылень расшивались растительным орнаментом. По-видимому, изначально орнамент содержал символику плодородия - Древо Жизни, Рожаницы ("лягушечки"), и.т.п. - это можно заключить из того, что девичьи уборы деревень нижегородской области содержат именно эти мотивы.В городах же символика к концу 19го века уже была позабыта, и косынки просто украшались.

1. "Русский традиционный быт (энциклопедический словарь)" (СПб, "Азбука-Классика", 2003)
2. Журнал "Чудесные мгновения" (вып.3, 2003г)
3. Работы мастеров-реставраторов Арины Беляковой и Татьяны Вальковой.
4. Труды Нижегородского педагогического института. Краеведческий сборник.
5. Н.Соснина, И.Шангина "Русский традиционный костюм" (иллюстрированная энциклопедия) (Санкт-Петербург, "Искусство-СПБ", 2001)
6. Ф.М. Пармон, "Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества"
7. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. М, 1978.